Pret structura rezistenta casa pe cadre

[mcristi]

Buna ziua,

Intrucat acest forum mi-a fost de un real ajutor in constructia casei (si cred ca-mi va fi de ajutor si de acum incolo, deoarece am inca in constructie casa) m-am decis sa contribui si eu si sa incerc sa-i ajut pe altii care doresc sa inceapa constructia unei case.

Date:
Casa pe cadre inceputa in octombrie 2012 (cu echipa muncitori nu cu firma)
Stadiu actual (martie 2013): structura de rezistenta terminata

Suprafata casa la sol (excluzand terasa): 125 mp
Tip casa: P + E (in proiect apare si +M deoarece in pod va fi uscatorie si camera tehnica). Placa beton peste fundatie, placa beton peste parter, placa beton peste etaj.
Tip constructie: pe cadre

Casa este situata pe un teren de 1600 mp in Magurele / Ilfov. Perimetrul gardului este de ~200m

La gard am facut pana acum fundatie + soclu si am lasat pentru fiecare din cei 75 stalpi cate 4 bare de Fi12, pentru turnarea stalpilor.

Aici este un fisier in format xls (arhivat ca si zip) cu toate cheltuielile pe care le-am facut pana in decembrie 2012 cand am finalizat structura de rezistenta.
extras_cheltuieli.xls.zip

In fisier sunt si cheltuielile pentru gard. Oricine doreste sa-si faca o idee despre cheltuileli poate sa le separe.
Tot ce este cu fond alb (necolorat) reprezinta cheltuieli neprevazute. Tot ce este cu fond colorat reprezinta cheltuieli prevazute (si as zice ca foarte apropiate de estimarile mele initiale).
Culoarea albastru deschis reprezinta cheltuieli pentru fierul necesar pentru armaturi
Culoarea verde inchis reprezinta cheltuieli pentru beton
Culoarea portocalie reprezinta cheltuieli pentru prestari servicii (manopera + diriginte)

In urmatorul post voi prezenta problemele pe care le-am avut pe parcursul lucrarii modul in care le-am solutionat si cateva recomandari pentru cei care doresc sa se angajeze la asa ceva.

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Am gasit o echipa de muncitori, am vizionat cateva case facute de acestia (la una inca munceau), am vorbit cu proprietarii acelor case si am considerat ca este acceptabil sa incep lucrarile cu acea echipa (casele facute de ei aratau bine, proprietarii erau relativ multumiti de ei).

Am negociat pretul de 7000 Euro pentru manopera casa - la rosu si gard, suma platita in cateva rate, fiecare din rate numai dupa ce era efectuata o etapa din constructie. Am zis din start ca sub nici o forma nu platesc inainte sa fie terminata etapa (este foarte important sa nu dati banii inainte pentru ca exista riscul sa ramaneti cu buzele umflate).

Totul a fost bine si frumos pana in momentul in care am comandat fierul pentru fundatie casa si gard (aproximativ 9 tone). In momentul in care a vazut fierul in curte, seful echipei a venit la mine sa renegocieze (pe motiv ca nu a realizat cat de mare e gardul si ca nu poate sa mi-l faca pe gratis - si asta in ciuda faptului ca i-am dat proiectul gardului atunci cand am negociat pretul pentru manopera, inainte de a incepe orice lucrare).
Initial am refuzat renegocierea, m-a amenintat ca pleaca, etc... pana la urma am crescut suma pentru manopera de la 7000 euro la 8000 euro. Individul a ramas in continuare cu ideea ca face gardul pe gratis si cam si-a batut joc de acel gard, astfel incat am decis sa opresc orice lucrare la gard dupa ce a terminat turnarea soclului.

Am angajat special un diriginte recomandat de structurist, in care am avut incredere si verificand fiecare etapa (inclusiv numarand etrierii si agrafele), constructia casei a evoluat relativ bine. In timp ce se pregateau sa toarne ultima placa (peste etaj) am cerut sa fie decofrata placa de peste parter. Mi-a venit rau atunci cand am vazut in ce stare erau 4 din stalpi. "Mesterii" nu au gasit de cuviinta sa puna vibratorul in acei stalpi si 30 cm sub grinda erau compromisi (beton segregat). Indivizii au incercat sa tencuiasca unul din stalpi pentru a ascunde tampenia facuta de ei, noroc ca am ajuns la timp si i-am oprit.
Am chemat de urgenta structuristul si dirigintele si impreuna am decis ca vom angaja o echipa dedicata consolidarilor pentru a repara acea tampenie. (Toata reparatia ma va costa ~1000Euro).
In acel moment am luat decizia sa termin cu acea echipa imediat ce placa peste etaj va fi turnata.
Am stat special cu ei la fiecare stalp sa puna vibratorul (nodurile de la stalpii de la etaj au iesit foarte bine).

Dupa ce au terminat de turnat placa peste etaj le-am platit acea etapa si le-am cerut sa plece.

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Sfaturi bazate pe scurta mea experienta de "constructor" de casa:
1. Negociati pretul pentru lucrare la inceput, inainte de a cumpara orice material. Scrieti pe o foaie detaliile importante ale structurii (suprafata casa, numarul de nivele, cantitatea de fier specificata in proiect, lungimea gardului, cantitatea de fier necesara pentru gard, adancimea de fundare). Puneti-l pe seful echipei sa semneze. Acea foaie desi nu are mare importanta din punct de vedere legal, este foarte importanta in cazul in care echipa angajata doreste sa renegocieze pe parcurs. Unul din argumentele pe care mi le-a dat seful echipei a fost ca nu a realizat cat de mare e lucrarea (desi i-am dat proiectul de structura). Dupa prima cearta (atunci cand avand 9 tone de fier cumparate a incercat sa renegocieze) am facut o asemenea hartie. A mai incercat dupa aceea sa renegocieze si de fiecare data i-am aratat hartia cu ce am stabilit si i-am inchis gura.

2. Impartiti lucrarea in cateva etape care sa fie vizibile si stabiliti cate o suma de platit dupa fiecare etapa. De exemplu etapele stabilite de mine:
etapa 1 -> sapaturi
etapa 2 -> fundatie + placa peste fundatie
etapa 3 -> stalpi parter
etapa 4 -> placa peste parter
etapa 5 -> stalpi etaj
etapa 6 -> placa peste etaj
etapa 7 -> zidarie
Este bine sa puneti cat mai multe detalii in fiecare etapa, dar chiar si in linii mari ca mai sus tot este util sa aveti asa ceva. Impartiti suma negociata pentru lucrare astfel incat sa fie estimata fiecare din etape. Ultima etapa e bine sa fie estimata la o suma mai mare decat valoarea ei, astfel incat echipa sa fie motivata sa o termine cum trebuie.

2. Sub nici o forma nu dati bani inainte (eu am facut aceasta greseala in urma cu ~7 ani atunci cand am renovat apartamentul si mi-am luat teapa). Tot timpul dati banii doar dupa ce va asigurati ca etapa negociata e finalizata corespunzator.

3. Daca nu aveti incredere in echipa aleasa este bine sa nu mergeti pe ideea ca aduc ei materialele. Vor incerca sa-si scoata bani suplimentar aducand materiale de calitate indoielnica. Eu am decis sa cumpar personal materialele. Am putea zice ca exista riscul sa va impuna o renegociere atunci cand aveti materialele cumparate deja (asa cum mi s-a intamplat mie) insa chiar si in cazul in care ei aduc materialele tot va trebui sa le platiti inainte, deci va exista acelasi risc.

4. Nu va abateti de la proiectul de structura. Seful de echipa mi-a zis de multe ori ca e prea mult fier, ca poate sa-l aranjeze sa fie mai putin ca sa ma duca mai ieftin, ca structuristii nu stiu nimic, etc. De fiecare data i-am zis ca vreau sa fie respectat proiectul in totalitate si nu am acceptat absolut nici o modificare la proiect. Este posibil ca structuristul sa fi pus mai mult fier dar nu ma intereseaza asta deoarece structuristul isi asuma raspunderea pentru lucrare, echipa constructorilor va pleca si nu va avea nici o raspundere. O casa costa oricum destul asa ca e pacat sa nu respectati proiectul deoarece va riscati viata pentru niste bani. Mai bine faceti un proiect de casa mai mica decat sa nu respectati proiectul de rezistenta.

5. Angajati un diriginte care sa nu aiba legatura cu echipa de constructie. Dirigintele isi merita banii deoarece el se asigura ca va fi respectat proiectul si ca va exista o calitate corespunzatoare a constructiei. In orice discutie contradictorie dintre echipa constructoare si diriginte luati partea dirigintelui. E preferabil sa cereti structuristului sa va recomande un diriginte.

6. Sub nici o forma nu acceptati sa fiti grabit de echipa constructoare la turnarea betonului. Eu am facut greseala asta la soclul gardului cand venisera masinile de beton si cofrajul gardului nu era foarte bine aliniat, astfel incat mi-a iesit soclul gardului ondulat.
Deci inainte de a chema betonierele verificati ca totul este in regula si ca daca ar veni betoniera intr-un minut ar putea sa toarne betonul fara probleme. Nu chemati betonierele atunci cand muncitorii inca lucreaza la cofraje. Atunci cand betoniera e venita sunteti obligat sa turnati betonul altfel l-ati platit degeaba, deci e prea tarziu sa mai reparati ceva.

7. Vibrati tot betonul turnat, chiar si cel nearmat. Vibrarea betonului are doua scopuri, ambele la fel de importante:
a) omogenizeaza betonul, scoate surplusul de aer din beton, facandu-l mai rezistent si mai compact.
b) in cazul betonului armat (adica beton care este turnat peste structura de rezistenta din fier) vibrarea ajuta betonul sa acopere bine armaturile, asigurand o structura compacta si rezistenta.
Evitati sa se puna vibratorul pe structura de fier si de asemenea este bine sa nu se vibreze excesiv. Din cate am aflat eu vibrarea se face ~20 secunde din metru in metru.
Deci sub nici o forma nu acceptati sa se toarne beton nevibrat.

8. Este preferabil sa gasiti o echipa care sa vina cu cofraje. Daca veti analiza fisierul atasat in primul "post" veti vedea ca am cheltuit 12190 RON pe lemnul de cofraje. Doar o mica parte din acel lemn va putea fi folosit la acoperis deci suma asta a fost cam pierdere pentru mine. Un alt avantaj al cofrajelor din placi este ca veti obtine o constructie care are un aspect mult mai frumos si veti cheltui mai putin la tencuire.
In cazul in care echipa angajata nu are cofraje si veti cumpara cherestea pentru cofrare, va recomand sa puneti polietilena (nailon) peste cofraje inainte de a turna placile. Eu asa am facut si ma felicit.
Atunci cand puneti polietilena peste scandurile din cofraj va asumati ca nu veti putea tencui tavanul si va trebui sa folositi rigips, insa veti obtine un tavan corespunzator din punct de vedere a rezistentei.
In cazul in care faceti cofraj din scanduri si nu puneti polietilena peste cofraj exista riscul ca apa din beton sa se scurga prin imbinarile dintre scanduri si veti avea segregari masive.

9. Stabiliti-va inainte traseul tevilor de canalizare si de alimentare cu apa. Lasati decupatura in placile de nivel (placa peste parter, placa peste etaj) inainte de a turna betonul. Daca nu ati facut asa ceva va fi foarte greu sa treceti tevile prin placi dupa turnare.
Probabil ca unii se vor intreba de ce sa ai decupatura si in placa peste etaj in cazul in care va fi doar pod. Raspunsul e simplu: tevile de scurgere de la WC si preferabil si cele de la chiuvete trebuie sa aiba o gura de aerisire pentru egalizarea presiunii. In caz contrar, atunci cand veti trage apa la un WC veti observa ca la celelalte WC-uri apa va fi absorbita. Aceasta se rezolva simplu prin prelungirea coloanei de WC in sus (in pod sau pe acoperis) si lasarea deschisa a acelei prelungiri, astfel incat atunci cand veti trage apa la WC, presiunea pe coloana va fi egalizata prin acea prelungire.

10. Ganditi-va bine la dimensiunile casei inca din faza de proiectare. Casa pe care o construiesc eu are amprenta la sol de 125mp. Cumnatul meu isi construieste si el o casa, dar cu amprenta la sol de 106mp
Am verificat recent diferenta de materiale dintre casa pe care o construiesc eu si casa pe care o construieste el. Rezultatul a fost destul de trist pentru mine: un raport de 0.66.
Cu alte cuvinte pentru fiecare 100kg fier din casa mea, cumnatul meu are doar 66kg de fier.
Ambele proiecte sunt realizate de acelasi structurist.
Am incercat sa inteleg de unde vine aceasta diferenta si am aflat ca la casa mea am un rand de stalpi in plus fata de casa cumnatului meu. Un rand de stalpi in plus inseamna incepand de la fundatie si pana la ultima placa un rand suplimentar de grinzi.
Acum imi pare rau ca nu am facut casa mai mica insa e prea tarziu sa mai schimb ceva.
Deci pentru toti cei care vor sa-si faca o casa recomand sa discutati bine cu structuristul si sa incercati sa reduceti cat se poate din cantitate de fier necesara

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Un alt aspect important care conteaza foarte mult in reducerea costurilor este calitatea sapaturilor si a cofrajelor.
De exemplu la fundatia unei case cu latime de fundare 60cm, adancime de fundare 100cm si perimetru de fundare de 50m ar intra 30 mc beton. Daca muncitorii vor sapa 65cm in loc de 60cm si 110cm in loc de 100cm vor intra 35.75 mc beton.
Este foarte greu la sapaturi in pamant sa ai precizie la sapat si este posibil sa existe diferente mult mai mari decat 5-10 cm, prin urmare e bine sa fiti pregatiti sa cheltuiti mai multi bani pentru beton.
De exemplu, cei 5.75 mc beton la un pret de 199 RON/mc inseamna 1145 RON.

La cofraje (mai ales la cele facute din cherestea) exista de asemenea riscul sa cheltuiti mai mult pe beton, desi nu chiar asa de mult ca si la betonul turnat in pamant.

Un alt loc in care puteti sa va asteptati la diferente este placa de nivel. In proiect poate sa fie specificata o grosime de 14 cm iar muncitorii sa o niveleze la 16 cm. Pentru o suprafata de 100 mp o asemenea diferenta inseamna 2 mc beton.

[SpecialistulMC]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Acest topic sper sa fie util celor care isi construiesc casa. Va multumim pentru ca ati avut curajul sa va impartasiti experienta acumulata in prima "aventura" in construirea casei.

[alexisroka]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Niste imagini va rog!!!

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Am atasat cateva imagini

[FilipT]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Am atasat cateva imagini

In prima poza, cea a elevatiei se vede prins de cofrag un tub de canalizare? Are un anume rol acolo?

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Mda, ideea a fost sa trag tevile de canalizare pe sub placa de la parter. Tubul respectiv l-am pus pentru a introduce prin el tevile de canalizare. Din pacate am facut o mica greseala si anume nu am verificat diametrul tevii inainte de a o monta. Am comandat teava de 160 si mi-au adus teava de 125. Am realizat diferenta abia dupa ce placa a fost turnata.
Ma gandisem ca voi mai putea regla panta tevii de 110 in interiorul celei de 160 dar acum nu prea mai am multa libertate de miscare... daca nu am pozitionat corect panta tevii de 160 s-ar putea sa fi pus tubul degeaba.
Poate eventual sa gasesc o teava de 100 in loc de 110 dar nu cred ca exista...

[FilipT]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Dupa cum observ ati urmarit conturul fundatiei cu teava de canalizare, Nu era mai usor daca mergeati in diagonala(direct fara coturi). Am intelesc ca la o canalizare e bine sa fie cat mai putine coturi. Poate ne explica cineva mai avizat...

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Pai da era mai usor dar nu era posibil. distanta intre etrieri e de 20 cm si latimea lor e de 30 cm. N-aveam cum sa duc teava printre ei.
In acest moment am un "L" cu tevile de canalizare.

[tonici]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Multumim pentru imagini si explicatii. Vreau sa spun ca imi facusem alte calcule, desi casa va fi mai mica. Oricum este bine venit acest calcul "de actualitate". Succes in continuare.

[fanero]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Felicitari.
Daca toti ar proceda ca dvs. poate ar disparea meseriasii de duzina

[Mircea_G]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

Pai da era mai usor dar nu era posibil. distanta intre etrieri e de 20 cm si latimea lor e de 30 cm. N-aveam cum sa duc teava printre ei.
In acest moment am un "L" cu tevile de canalizare.

La 20 cm distanta , nu puteati sa treceti cu canalizarea ????
Indiferent de distanta dintre etrieri , pe acolo se trece iar un " avizat " stia cum sa faca strapungerea daca va era frica ...
Ce-ati facut acum nu foloseste la nimic si nu cred ca exista instalator care sa se foloseasca de teava dvs .
Inevitabil se va ajunge la spart placa .
.............
Aveti o poza cu zidaria terminata in zona de sus la grinzi ?

[mcristi]

Răspuns la: Pret structura rezistenta casa pe cadre

La 20 cm distanta , nu puteati sa treceti cu canalizarea ????

Asa arata fundatia:


Am marcat cu verde locurile in care trebuie sa intre teava de canalizare de la WC, cu galben locul in care trebuie sa ajung cu tevile (in demisolul de sub terasa), cu rosu am trasat pozitia pe care am dorit-o pentru teva de evacuare (pozitie care n-a fost posibila) si cu albastru am trasat pozitia actuala a tevilor de canalizare.

Acum este oricum prea tarziu sa mai fac modificari dar ca idee sunt curios ce solutie ati fi avut dumneavoastra. Teava ar fi trebuit sa traverseze 3 grinzi fiecare din ele cu etrieri de latime 30cm si distanta intre ei de 20 cm. Desigur ar fi fost posibil daca as fi renuntat la unii etrieri dar n-am vrut sa afectez structura de rezistenta.

Solutia pe care am adoptat-o formeaza intr-adevar un "L". Am asigurat panta incepand din partea cea mai indepartata de punctul de colectare, coboara pana in unghiul "L"-ului si apoi continua sa coboare pana la punctul de colectare (demisol terasa). In zona unghiului "L" -ului am lasat deschidere de 0.5m x 0.5m. Va trebui sa ma consult cu un proiectant de instalatii sanitare sa aflu daca este acceptabil unghi drept la teava de evacuare sau daca e pericol de colmatare. Cred totusi ca unghi drept este acceptabil pentru ca la bloc la evacuarea de la WC am doua unghiuri drepte si n-a fost niciodata vreo problema.

Orice sugestie e binevenita.


Am atasat si doua poze cu zidaria terminata in zona de sus la grinzi: