Termopane Rehau / Gealan / Trocal / QFort / VEKA / Deceuninck etc

[VYS]

Asa este, acum orice firma are ISO 9001.

S-a ale spraful si de asta cu toate ca in esenta nu ne spune mare lucru ci doar niste cerinte minimale destul de slabute.
Intampaltor imi trec prin mana astfel de certificari si orice ras de SRL care face comert "cu te miri ce produse de toate soiurile - bani sa iasa" are certificare. Asta si pentru ca legislatia de achizitii publice cere obligatoriu certificare ISO 9001.

[silaghi76]

va recomand profilul veka 5 camere si sticla f4+low-e argon sau kripton pt. ca transferul termic la prolil este 1.3 si low-e argon 1,1 si kripton sub 1 sticla daca este cu argon sau kripton in 2 din patru colturi trebuie sa aiva coltri cu suppe 1 prin care se introduce gazul 2 prin care se scoate aerul

[daniels_co]

Veka este un profil bun, dar nu este mai bun decat Rehau.Aveti grija ca si la Rehau sunt 2 variante , Euro si Briliant. Multi (cei mai multi) folosesc varianta Euro care este mai ieftina (aplast de ex) si care nu e un profil clasa A. In plus, luati 2 profile (veka si rehau) si puneti unul langa celalalt... la design rehau castiga detasat.

[kiobubu]

Doresc sa imi inchid si eu balconul (intr-un apartament la bloc in Brasov, cu orientare N-E) si am primit urmatoarele oferte (pentru configuratia geam fix - batant - osc. bat. - fix - colt 90 grade - fix, total: 4500x1470mm):

1.) Tamplarie Veka Softline 70, 5 camere, adancime 70 mm, grosime perete ext. 3mm, coef. transfer termic 1.3W, 2 garnituri
- Geam Guardian 4-16-4mm, Low-E Clar, cu Argon, coef. transfer termic 1.2
- Feronerie Winkhaus
- Armatura de otel zincat de 20x30x1.5mm
- Garantie: 6 ani
- ~2100 Ron

2.) Tamplarie Rehau, Brillant 70, Uf=1.3W/mpK, 2 garnituri (garantie 10 ani)
- Geam Saint Gobain, GD 24mm, Low-E4 + Float4 (garantie 5 ani)
- Feronerie GU-Unijet Germania (garantie 10 ani)
- Armatura Otel inoxidabil de 1.5mm, forma de U
- ~3400 Ron
Legat de argon mi s-a spus: "eu personal nu il recomand deoarece argonul dintre foile de sticla se pierde intr-un interval de 12-18 luni,fapt care necesita reumplerea lui ,lucru pe care nici o firma nu il realizeaza" .

3.) Tamplarie Deceuninck, 5 camere (garantie 10 ani)
- Geam Saint Gobain 4-16-F4, Low-E Clar
- Feronerie Winkhaus (garantie 5 ani)
- ~3200 Ron

Din ce in ce mai mult ma atrage prima varianta, si nu doar din cauza pretului, insa garantia ma nelinisteste un pic.
Voi ce ati alege?

Am mai primit o oferta care mi-a atras atentia:
4.) Tamplarie Veka Swingline, 5 camere, adancime 70mm, grosime perete ext. 3mm,coef. transfer termic 1.3W, 2 garnituri
- Geam Guardian ControlSolar LowE4+Float4, cu Argon, coef. transfer termic 1.1
- Feronerie Roto NT Titan
- Armatura Otel zincat cu grosime intre 1,2 si 3 mm
- Garantie: 10 ani
- ~2080Ron

Ce imi sugerati?
Are cineva ceva pareri (mai ales negative) cu componentele mentionate? Sau toate sunt ok, si e vorba doar de preferinte personale?

[morioka70]

Doresc sa imi inchid si eu balconul (intr-un apartament la bloc in Brasov, cu orientare N-E) si am primit urmatoarele oferte (pentru configuratia geam fix - batant - osc. bat. - fix - colt 90 grade - fix, total: 4500x1470mm):

1.) Tamplarie Veka Softline 70, 5 camere, adancime 70 mm, grosime perete ext. 3mm, coef. transfer termic 1.3W, 2 garnituri
- Geam Guardian 4-16-4mm, Low-E Clar, cu Argon, coef. transfer termic 1.2
- Feronerie Winkhaus
- Armatura de otel zincat de 20x30x1.5mm
- Garantie: 6 ani
- ~2100 Ron

Din ce in ce mai mult ma atrage prima varianta, si nu doar din cauza pretului, insa garantia ma nelinisteste un pic.
Voi ce ati alege?

Am mai primit o oferta care mi-a atras atentia:
4.) Tamplarie Veka Swingline, 5 camere, adancime 70mm, grosime perete ext. 3mm,coef. transfer termic 1.3W, 2 garnituri
- Geam Guardian ControlSolar LowE4+Float4, cu Argon, coef. transfer termic 1.1
- Feronerie Roto NT Titan
- Armatura Otel zincat cu grosime intre 1,2 si 3 mm
- Garantie: 10 ani
- ~2080Ron

Ce imi sugerati?

1. In primul rand uită de cei care-ti introduc in oferta feronerie G.U., e mai slaba decat Roto sau Winkhaus.

2. A grijă ca feroneria Winkhaus (cea din prima ofertă) sa fie facuta in Nemţia. Vezi ca pe ea sa nu scrie, de fapt, Winhaus, si sa fie facuta in Turcia. E ca si cum ai fi la inceputul anilor '90 si te-ai păcăli, in loc de video player Panasonic veritabil, ai cumpara Pawasonic. Sau si mai rău, Futachi!

3. Fă o vizita si reprezentanţei Q-Fort din orasul tau, vezi ca au profile Veka Softline 70AD cu 5 camere (si pentru profilul de toc si pentru profilul de canat)
- adancime profilului sa fie de 70mm (nu mai putin!)
- profilul sa aiba 5 camere si in toc si pe canat (mai ales!); multi producatori n-au decat 4 camere pentru profilul de canat, zicand ca au 5 (clientul vede 5 camere in profilul de toc si nu mai controleaza si profilul pentru canat - uită si se pacaleste, iar comerciantul, smecher din fire, ii ia banii cat pentru un profil cu 5 camere!)
- peretele exterior al profilului PVC sa aiba 3 mm grosime; atentie, pe tot conturul sectiunii, atat pentru canat cat si pentru toc! Cere sa-ti arate o mostra in magazin, trebuie sa aiba!
- cornierul de ranforsare sa fie din otel zincat de 1,5 mm grosime (vezi sa nu fie mai subtire, cumva de 1,2 mm, că cedeaza mai repede in timp;

Explicatie: Q-Fort-ul foloseste cornier de ranforsare de 1,2mm doar la varianta economică a profilului Veka (nu mai stiu cum ii spune, Swingline, parca, dar nu sunt sigur asupra numelui). Profilul de 1,2 mm este din otel striat, ca sa-i dea o rezistenta mai mare si sa se apropie ca performante de cel de 1,5 mm. Nu te lua dupa ei, alege profilul ce contine un cornier de armare de 1,5 mm, nu mai subtire de-atat!
Sa stii că la ei (la Q-Fort) cornierul de 1,5 mm exista in dotarea standard (adica pe profilul Veka Softline 70AD)
- feroneria Roto NT Titan mat (cu maner Hoppe)
- distanta dintre foile de geam (profilul distantier) sa fie de minim 16 mm, nu mai subtire, fiindca altfel se mareste pierderea de caldura prin spatiul vitrat (creste de la 1,1 W/mpK la 1,2...1,3 W/mpK)
- umplerea cu argon sa fie din oficiu (ca dotare standard)
- opteaza ca, pentru spatiul vitrat cu doua foi de sticla, cel putin una din ele sa fie tratata cu strat low-E; in plus, daca alegi ca ca foaia externa sa fie un geam cu control solar, de genul "4 anotimpuri", cu-atat mai bine!;
- iar daca-ti pui tripan in varianta 4Seasons-16argon-4Float-16argon-4lowE, esti cel mai tare din parcare, fiindca obtii izolatia termica cea mai cea! numai ca aici iti trebuie un profil de canat care sa permita un spatiu vitrat de minim 44 mm (profil Veka Alphaline 90, de exemplu, care accepta un vitraj de pana la 50 mm grosime);

Observatie: Tripanul merge pus si pe Veka Softline 70AD, dar distanta dintre foile de geam va fi doar de 12mm (4+12+4+12+4 =36 mm) => un coeficient de izolare termica mai prost (mai slab) de doar 1,0 W/mpK, in loc de 0,7...0,8 W/mpK); la tripan se obtine si-o izolare fonica mai buna; dezavantajul e ca geamul tripan e mai scump si mai greu (cere un profil PVC, o ranforsare si niste balamale mai zdravene)
- garantia sa fie de 10 ani, nu de 5!!! Si pentru toata fereastra, nu doar pentru o anumita componenta in parte: profil PVC, geam sau feronerie!!!

Vezi ca la profilul standard, adica Veka Softline 70AD, cei de la Q-Fort au marit garantia de la 5 la 10 ani, iar la varianta economica au facut-o de 5 ani, că-n trecut era mai mică, parcă 3 ani)
- intreaba ce reduceri acorda la fabricarea tamplariei (la semnarea contractului)
- ce presupune contractul de post-garantie
- daca firma comercializeaza accesorii si cosmetice pentru ingrijirea si curatarea tamplariei termoizlatoare (uleiuri siliconice pentru garnituri, solutii pentru intretinerea PVC-ului si curatarea geamurilor, daca au garnituri de etansare de vanzare separat si cat costa)
- cere sa citesti un contract in alb, cu cel putin două-trei zile inainte de-al semna, ca sa vezi ce clauze ascunse introduce firma; cere sa ti se explice cat mai detaliat fiecare lucru pe care nu-l intelegi, care aste formulat ambiguu sau asupra caruia ai dubii;
- intereseaza-te de felul in care se face montajul si cat de inteligent si profesionist lucreaza cei de la montaj
- cere referinte scrise de la clientii la care firma respectiva a mai montat tamplarie termoizolatoare
- cere sa faci o vizita la locul de confectionare a tamplariei (hală, sectie, fabrica) si observa utilajele; priveste cu cat de multa/putina grija si atentie lucreaza muncitorii; pentru a obtine accesul in fabrica, motiveaza ca vrei sa-ti urmaresti propria comanda in executie; urmareste sa-ti introduca toate componentele trecute in contrac: cornier de armare de 1,5 mm (si in toc si in canat), numarul de camere ale profilului sa fie minim 5 sau cate scrie pe hartie, sa introduca argon, sa nu-ti zagrie profilele din PVC la montaj, tipul feroneriei sa fie cel prescris in contract, etc.

Ehe, ar mai fi o droaie de scris, dar mi s-a facut si mie somn, asa ca ma duc sa ma culc.
Avand aceste minime sfaturi in minte, iti doresc sa faci o alegere cat mai buna. Bahto delo-delo!

[kiobubu]

Multumesc Morioka70 pentru raspuns si mai ales ca ti-ai facut timp sa scrii toate cele. Sunt sigur ca o sa fie foarte utile informatiile pentru cei care sunt interesati sa cumpere termopane.
Din fericire sau pacate (o sa vad) Sambata deja am semnat contractul cu QFort. I-am ales pe ei pentru ca cealalta firma oferea 6 ani garantie si pentru pastrarea garantiei trebuia facuta o mentenanta anuala care costa cam 140Ron, deci pert total crestea binisor pretul.
Cei de la QFort au spus ca nu mai lucreaza cu Softline ci doar cu Swingline. Am to invartit monstra dar nu am fost foarte atent la cornierul de ranforsare, insa parca asa imi aduc aminte ca era neted.
Doua lucruri mi-au atras atentia:
1.) Argonul. Bagheta nu avea supape, insa mi s-a spus ca geamurile sunt unite intr-un mediu cu argon si din cauza asta nu sunt necesare supapele. Chiar asa este sau ... ?
2.) Manerele clantaneau cand erau invartite. Nu o sa se uzeze in timp acel mecanism?

[VYS]

Eu am asa ceva si nu sunt probleme deocamdata, nici cu tamplaria si nici cu feroneria Roto NT.

[sly123]

2.) Manerele clantaneau cand erau invartite. Nu o sa se uzeze in timp acel mecanism?

Acel zgomot la deschiderea ferestrei este din cauza unui mecanism incorporat in miner.Acest mecanism este de fapt un mic sistem anti-spargere.Garantia unui miner este de 15.000 de cicluri inchis-deschis.Minerul este tio "secustik".

[morioka70]

Multumesc Morioka70 pentru raspuns si mai ales ca ti-ai facut timp sa scrii toate cele. Sunt sigur ca o sa fie foarte utile informatiile pentru cei care sunt interesati sa cumpere termopane.

De fapt, ăsta era si scopul pentru care le-am adaugat aici si nu in alta parte, in cadrul unui alt subiect de discutie: ca sa le vada cat mai multi oameni si sa stie ce decizie iau, atunci cand o firma le face o ofertă (sau mai multe – de ce nu?!). Administratorul acestui forum s-a gandit foarte bine sa puna pe prima pagina, sus de tot, cele mai importante trei subiecte de discutie ce stau la baza alegerii unei tamplarii termoizolante (cele care-s marcate cu semn de exclamaţie in partea stangă).
Însă multi nu le citesc cu atentie nici măcar pe-astea trei. Iar altii, chiar daca le citesc, nu inteleg ce vrei sa spui acolo.

1.) Argonul. Bagheta nu avea supape, insa mi s-a spus ca geamurile sunt unite intr-un mediu cu argon si din cauza asta nu sunt necesare supapele. Chiar asa este sau ... ?

O firma serioasa din ziua de azi nu mai introduce argonul in interstiţiul dintre geamuri prin supape, ci pachetul de sticla este sigilat automat (complet robotizat), in niste incinte speciale in care atmosfera este numai din argon. Ce sa facem, ne-am mai modernizat si noi intre timp, a mai ajuns si pe la noi tehnologia din Vest!
Prin urmare nu lipsa supapelor ar trebui sa te ingrijoreze, ci felul cum se prezinta marginea sigilată a vitrajului ("chestia" aia neagra, care seamana la pipait cu un cauciuc).
Sigilarea primara se face cu butil, care asigură etanşeitatea la apă şi gaz a spaţiului cuprins între sticlele geamului izolant. Sigilarea secundara a vitrajului se face cu poliuretan sau tiocol.
Daca aspectul acelui "cauciuc negru" de la exterior este neted si nu prezinta asperităţi sau discontinuitati pe contur, inseamna ca este OK si că sandvisul de geamuri a fost sigilat pe o linie automata, asistata de computer. Daca e meşterit "pe genunchi" si e intins de nea Ghiţă cu degetul sau cu şpaclul, imediat se cunoaste.
Cei care in anul 2010 inca mai practică montarea supapelor de umplere (asa numiţii "garajişti") ar trebui evitati din start. Nu prezintă incredere.

2.) Mânerele clănţăneau cand erau invartite. Nu o sa se uzeze in timp acel mecanism?

Daca ai grija de ele si le intretii cum trebuie, n-o sa se strice asa repede. Vezi ca atat mânerele, cat si toate celelalte piese ale feroneriei aflate in contact direct, in miscare relativa una fata de cealaltă, trebuie unse din cand in cand. Producatorul zice o data la un an. Fiindca sunt mai "paranoic" din fire , eu le ung pe-ale mele o data la 6 luni! Oricum, fierului n-are cum sa-i faca rău daca-i dai mai des cu vaselină. Abia zice "bogdaproste, conaşule!" Cel mult, o sa te murdăresti tu pe haine cand o sa-i pui unsoare.
Poti folosi vaselină obisnuita, nu trebuie sa arunci banii pe tot felul de uleiuri recomadate de firma producatoare de tamplarie. Atunci cand e uns cu vaselină cum trebuie si cand trebuie, fierul rezistă foarte bine zeci de ani. Poa' să stea si-n ploaie! In general, uleiurile se folosesc la ungerea mecanismelor si-a organelor de maşini ce se misca cu viteze mari, fiindcă-s mai putin vâscoase si nu frânează asa de mult miscarea (cum ar face-o vaselina, de exemplu). Aici n-are ce sa se-nvârta asa repede, că doar un maner de deschis fereastra nu e cutie de viteze!
In schimb, sa nu faci rabat de la calitate in ceea ce priveste solutiile de ungere si intretinere a garniturilor de etansare. Acolo chiar ca trebuie sa folosesti ce-ti recomanda producatorul. Altfel risti sa le distrugi prematur (ori devin rigide, se crapă si nu mai etanseaza cum trebuie (daca nu le ungi deloc), ori devin lipicioase si se dizolva materialul din care-s confectionate (daca le ungi cu orice fel de "smac" care-ti pică-n mână). De obicei sunt niste uleiuri siliconice (vezi produse din gama Cosmoklar). Exista produse Cosmoklar:
– gen detergent pentru geamuri (adica suprafata vitrată) si pentru profile din PVC sau aluminiu (PVC-ul si aluminiul merg curatate si cu o carpă inmuiată in apa si sapun, iar geamurile frecate cu hârtie de ziar – totul e sa nu incluzi alte materiale abrazive, că se zgârie)
– gen ulei siliconic pentru garnituri de etansare (atentie, că aici nu trebuie sa faci rabat!)
– gen ulei pentru feronerie (poate fi inlocuit cu succes de catre vaselină)
Intreabă si tu producatorul si vezi ce-ti recomandă.
Ceva mai jos am inserat niste fotografii cu mânerul Hoppe Secustik. Daca ai habar de germană, te-ai scos, că intelegi si ce spun nemţii ăia acolo. Eu nu stiu deloc Deutsch, că as fi tradus pentru toata lumea.

[kiobubu]

Danke schon (cam astea sunt cunostintele mele de germana).
O sa vorbesc cu baietii care vor monta, sa imi arate cum si cu ce recomanda ei sa fie intretinute componentele.
Inainte de montare, o sa verific ca sigilarea vitrajului sa fie neted.

[vlladimir]

buna ziua

Vreau sa imi pun termopane la 2 camere + un balcon pe colt si am primit urmatoarele oferte:

1. Gealan 6 camere, profil s 8000+
feronerie rotto nt+
tripan f4+F4+ low e, 32mm (alam ia spus ca geamul este Sigenia, Cred ca se gandea la S Gobain, nu cred ca exista geam Sigenia)+
plase tantari
pret 3900 RON, garantie 2 ani

sau

2. Trocal innova70AD
feronerie sigenia
duplex 4S+ low e 24 mm
geam pilkington sau S Gobain
plase tantari
pret 4000, garantie 5 ani

EU ma uitasem la Trocal, dar oferta pt Gealan pare tentanta.
La gealan daca ar pune f4+low e + lowe, cat ar fi coef de transfer

Era pe aici pe undeva un link pt coef de transfer la termopane, se poate sa-l mai postati odata.

Multumesc anticipat

[morioka70]

Întrebări:
1. Profilele au la colturi sudate si camerele de la interior sau lipirea se face numai pe conturul peretelui exterior? (ăla gros de 3 mm - asta presupunand că am optat pentru un profil de clasă A, care are peretele exterior de 3 mm grosime)
Mai exact spus, termosudarea se face doar pe exteriorul conturului in sectiune (cel marcat cu rosu - vezi pozele atasate) sau se lipesc intre ei si peretii camerelor aflate la interior? (vezi muchiile marcate cu verde)
Pentru că din punct de vedere tehnic, nu prea vad cum s-ar putea face lipirea si la interior.
Daca lipirea s-ar face la colturi doar pe exterior si-atat, asta ar insemna că toate camerele profilului vor comunica intre ele nestingherit, pe toate cele patru laturi ale ramei tocului (respectiv canatului). Mergand mai departe cu rationamentul ăsta "cvasi-absurd" (că nici nu stiu cum sa-l mai numesc), ar insemna că apa care intră in profil s-ar strange in toc, pe latura oriziontala de jos, ajungand chiar si-n camera profilului de armare (cel desenat cu albastru- vezi poza nr. 2). Da, deoarece s-ar strecura pe la colturi, care, conform ipotezei de mai sus, sunt nelipite la interior. Iar de aici apa s-ar infiltra in perete, prelingandu-se pe la gaurile de fixare a ferestrei in zid, pe lângă suruburi.
Ajungand cu rationamentul in acest punct, vin si-ntreb: Atunci de ce se mai dau găuri de drenaj in profile, pentru că oricum o parte din apa ajunsă in toc se va scurge in zid. Tan-ta-naaa! Daca tot se dau gauri de drenaj pentru scurgerea apoi din toc, inseamnă că ramele profilelor sunt sudate la colturi atat pe dinafara, cat si pe interior. Altfel n-ar mai avea haz: de se sa te mai chinui sa dai găuri de picurare, dacă apa ajunsă in toc o ia prin altă parte (pe la colturi), intră in camera de armare, iar de-aici se infiltreza in zid? (scurgandu-se pe la suruburi)
Asadar, cum se realizează termosudarea la colturi a peretilor din interiorul profilului PVC?, asta vreau sa stiu. "Zis iz ză cuesceăn!", vorba prinţului Hamlet al Danemarcei, in rostirea inconfunbdabilă a lui Ion Iliescu (ăla care pe la inceputul anilor '90 zicea că "raţele se trag din camioane"). Imi explică si mie cineva cum se lipesc profilele la colturi? (cu ultrasunete, cumva?) Si cum arată dispozitivele alea smechere care fac o asemenea operatie.

2. Si-ar mai fi o problema. De regulă, termosudarea la colturi se execută foarte bine pe suprafetele plane. Cat de bine se lipesc peretii profilelor la colturi, pe zonele curbe si foarte greu accesibile? (in locasurile de introducere a garniturilor, de exemplu - vezi ariile incercuite cu mov si marcate cu sageată)

3. Cat de groasă este sudura peretelui exterior? Se topeste materialul in profunzime, pe toată grosimea celor 3 mm, sau se sudeaza doar pojghiţa de la suprafaţă, de ochii lumii?

Din punct de vedere tehnologic, odată cu lipirea la colturi (atentie, pe exterior!) a ramei tocului si-a canatului, este foarte greu sa se asigure si termo-sudarea peretilor camerelor interioare ale profilului. Mai ales că acei pereţi au sub 1 mm grosime. Această bănuială mi-a fost confirmată si de cei de la Qfort, atunci cand i-am intrebat. Deci este adevărat!
Cu alte cuvinte există mari sanse ca apa intrată in profilul tocului sa nu se scurgă in totalitate prin gaurile de drenaj, ci o mică parte sa migreze spre colturi. Iar de-acolo, datorită lipiturilor imperfecte dintre peretii alveolelor interioare, sa ajungă in camera profilului de armare si sa se scurgă in zid, pe lângă holsuruburile de fixare a tocului in perete.
Asa că puneti mana si curataţi cat mai des gaurile de drenaj din toc, mai ales cele dinspre exterior (alea care-s acoperite cu căpăcele de protectie). De fapt, cum ti-e norocul! Că degeaba le cureti tu, dacă apa o ia prin altă parte si tocul nu e lipit bine la colturi si pe interior (nu numai pe-afară).

Ar mai fi o chestie legată de montaj.
Am găsit intr-o broşură primită de la Aplast unele recomandări privitoare la ordinea montarii holşuruburilor de fixare a tocului in zid. La pagina 41 a pliantului respectiv (sau pagina 21 a fisierului pdf) zice asa:
"3. Fixarea tocului in zid.
In momentul in care tamplaria este introdusa in golul de zid, aceasta trebuie fixata cu distantiere de jur imprejur. Se fixeaza tamplaria, urmarind in acelasi timp ca aceasta sa fie perfect dreapta, cu ajutorul bolobocului (nivelei). In momentul in care tamplaria este fixata in distantiere, se trece la prinderea acesteia in suruburi de montaj. In cazul in care orificiile de montaj sunt deja executate din fabrica (!!?? wtf ??!!), trebuie executate orificiile din zidarie. O ultima etapa a fixarii tocului o reprezinta prinderea suruburilor sau a ancorelor de montaj.
Prinderea in suruburile de montaj se face in urmatoarea ordine:
- partea de sus;
- partile laterale (suruburile de jos);
- restul de suruburi.
Suruburile se aleg in functie de tipul zidariei, astfel incat sa patrunda minim 50 mm in beton, 100 mm in caramida si 150 mm in BCA."

1. In primul rand, este corect ca tocul sa aiba gaurile de fixare in zid date deja din fabrică? Ce faci daca găurile date din fabrică nu se potrivesc cu situatia de la faţa locului? (sa zicem că in zona respectiva e zidul prea moale - din BCA - sau are un mic gol in zidarie - se mai intamplă; ori din contră, gaura dată in fabrică nimereste exact in structura de armare a peretelui, intr-un fier-beton de toată frumuseţea, care are minim 10 mm diametru si se află la vedere, si care altfel ar fi putut fi ocolit). Ce facem ne-apucam sa ciuruim profilul tocului in alta parte?
Mi se pare normal ca aceste gauri sa se dea numai la faţa locului, in functie de situatia existentă pe teren. Sigur, cu respectarea numarului minim de gauri necesare.

2. De ce se incepe neapărat prinderea tocului in zid cu partea orizontală de sus? Si de ce se continuă cu părţile laterale, atentie!!! - cu suruburile de jos?
Este corectă efectuarea prinderii ramei in zid in aceasta ordine, conform prescriptiilor celor de la Aplast? Si dacă DA, DE CE? Care-i explicaţiunea?

[bonti]

Re: Montarea corectă a suruburilor de fixare a tocului in z

Un montaj mai elegant se face cu bride,ancore care se clipseaza in exteriorul tocului.Nu se mai gaureste tocul dar prezinta dezavantajul ca permite deformarea tocului la expandarea spumei ,prinderea mecanica nu e la fel de ferma ca la conexpanduri sau autoforante

[morioka70]

Re: Montarea corectă a suruburilor de fixare a tocului in z

In cazul in care orificiile de montaj sunt deja executate din fabrica (!!?? wtf ??!!), trebuie executate orificiile din zidarie.
Mi se pare normal ca aceste gauri sa se dea numai la faţa locului, in functie de situatia existentă pe teren. Sigur, cu respectarea numarului minim de gauri necesare.[/i]

Motivul pentru care unii producatori de tamplarie termoizolantă preferă sa dea gaurile de fixare in zid incă din fabrică este pentru a-i ajuta pe habarniştii de la montaj, care nici nu stiu pe ce lume sunt, d-apoi să mai aiba idee si cum trebuie prinsă corect in perete o fereastră: cate gauri de prindere se dau si la ce distanţa una de alta.
Asa barem, cu gaurile date din fabrică, macar firma doarme linistită, că a evitat ce se putea evita, si că cei de pe teren nu fac prostii prea mari (să dea gaurile unde nu trebuie, sau in numar insuficient si la distante gresite). Oricum este clar că genul de montatori care nu stiu unde sa dea gaurile de fixare in perete, fac prostii si mai mari decat acestea. Feriti-va de firmele care dau găuri de montaj inca din fabrică, inseamnă că in loc de meşteri adevărati au angajat niste ciobani, care nu stiu decat sa dărâme zidul cu ranga ca să scoata tocul vechii ferestre. Pentru asta puteti intreba firma inainte de-a semna contractul: "Gaurile de prindere a tocului in zid se dau in fabrică?" Iar daca tipul (tipa) de la informaţii vă spune senin, cu un zâmbet tâmp, că "Da!", atunci e clar. Evitaţi-i cât mai repede, ca să n-aveti mai târziu regrete si mai mari!
Hai să lămurim problema cu gaurile si distanţa dintre ele. Conform recomandărilor Veka, distanta dintre gaurile de fixare in zid depinde numai de culoarea profilului si de existenţa sau inexistenţa montanţilor intermediari (vezi desenul de mai jos).
Iată cum s-ar traduce acest desen, ca să inţeleagă toţi Gigeii de la montaj care nu stiu meserie.
Pentru profilele albe găurile se dau:
- la 150 mm faţă de capetele tocului si-ale montantilor intermediari
- la maaaxim 700 mm una de alta pe restul lungimii tocului.
Pentru profilele căcănii (maronii am vrut să spun, bre! :P) găurile se dau:
- la 250 mm faţă de capetele tocului si-ale montantilor intermediari (ca sa-i lase tocului spatiu de dilatare mai mare)
- la maaaxim 700 mm una de alta pe restul lungimii tocului.
Atentie mare!!! Asta nu inseamnă că pe traseul "interior" (adica nu la capete si-n apropierea montanţilor!) nu se pot da gauri mai dese, la distante mai mici de 700 mm. Chiar e recomandat acest lucru, mai ales la ferestrele de balcon care au 3 laturi in afară si pe care le hâţână furtunile de le găseste damblaua. Alea-s cele mai expuse, săracele, in calea furtunelor si-a vijeliilor, nu-s ca ferestrele obisnuite, care-s semi-îngropate in grosimea zidului.


Montarea corectă a suruburilor de fixare a tocului in zid

Atentie la un alt detaliu care mi-a scăpat!
Cei 150 mm (respectiv 250 mm) se măsoară de la colţul INTERIOR al tocului, acolo unde se intersectează baghetele PVC de fixare a vitrajului (vezi desenul de mai jos - hai, că acum l-am mai "întărit" niţel, să se vadă scrisul mai bine).

[paunduty]

Tamplarie

Buna ziua,
Ma aflu in situatia de a cauta o firma care produce tamplarie PVC si cautand,am primit mai multe oferte de pret.
Cea mai atractiva la pret este cu profile Baufen si feronerie Balkan-PVC-G-U Uni-Jet Ferestre.Geam 24 mm.
Am cautat pe net despre aceste profile si am inteles ca sunt produse in Bulgaria.
Cunoaste cineva acest tip de profile sau de feronerie?
Va multumesc.